Los radios 11 metros…que son? que se necesita? Como lo instalo?

Se ha notado con mucha frecuencia que todos los que se involucran con las actividades 4x4, terminan haciendo las mismas preguntas en relación a los radios 11 metros y aunque existe muchísima información al respecto, no todos tiene la respuesta correcta en la punta de la lengua, por lo tanto, recopilamos la data que hemos discutido con el pasar de los años y les presentamos este documento, que esperamos que sea de su agrado. Es bastante material, lo sabemos, pero es información muy útil y esperamos que aclare las dudas que tengan.
Los radios 11 metros han sido el sistema de comunicación por excelencia de la comunidad 4x4 en las últimas décadas. Como conocimiento general.... si quieren saber a que banda pertenece una frecuencia deben calcular su longitud de onda......
La velocidad de la luz es 300.000 Km./seg. Y la dividimos entre la frecuencia para obtener la longitud de onda...
por ejemplo el canal 20 del 11 metros es 27.205Mhz
Longitud de Onda = 300.000 / 27.205 = 11,084426380934786624 792167005357
La parte entera del resultado es la banda a la cual pertenece esta frecuencia, aunque si el resultado da 10,x también puede pertenecer a los 11 metros.... ya que no todas los resultados denotan una banda establecida…
El asunto de radios y antenas parece ser un tema muy sencillo...en apariencia (bueno, más que sencillo parece que fuera elemental), pero es mucho más técnico y requiere de más conocimientos de lo que aparenta en principio.
Partamos de los conceptos más elementales:
1.- Para lograr una comunicación -de cualquier tipo- se necesitan 2 elementos: el EMISOR y el RECEPTOR.
Si llevamos esto al plano de la radio podremos resumir que necesitamos no 2 sino 3 elementos:
A.- Radio transmisor (EMISOR Modulador- Demodulador)
B.- Antena (*) (RECEPTOR) (*)-Lo califiqué como receptor, pero en realidad es emisor porque emite la señal.
C.- Cable (elemento que une a los 2 anteriores)
La optimización entre estos 3 elementos hará que todo funcione correctamente.
Hablemos del RADIO.
Este aparato electrónico viene en muy diversas marcas, precios y condiciones técnicas. Se fabrica según ciertas normas y standards internacionales y -por lo general- NO ES MODIFICABLE, técnicamente hablando. No podemos "influir" sobre él ya que desnaturalizaríamos las condiciones originales para lo cual fue fabricado.
En cuanto a las prestaciones técnicas (sin tomar muy en cuenta en qué banda funcionará...11 mts, 2 mts, 80 cms, etc.) es elegir un radio de marca reconocida y con posibilidad de servicio técnico en el país; con la mayor potencia de salida posible (si fuera posible recomiendo tener aparatos con salida mínima de 25W o en su defecto, y en último caso, elegir un pequeño amplificador lineal para aumentar la potencia de salida); con la mayor sensitividad posible; con salida para antena no-balanceada con impedancia de 50 Ohm (unbalanced); si fuera posible (para radios de más prestancia profesional) elegiría alguno que tuviera varios modos de operación: SSB, FM, AM, RTTY, que tenga una limitada emisión de espurias o señales indeseables que representan a la tan temible interferencia, etc. y por último: que tenga una buena carcasa a prueba de golpes.
En cuanto a la ubicación en el rústico: bueno, aquí cada quién decidirá dónde lo quiere instalar siempre y cuando sea de fácil lectura; que no interrumpa la visión; que sea operable igualmente por el piloto y copiloto; que, en lo posible, no le pegue el sol directo y que la base de sustentación este amortiguada contra los golpes y brincos de todo rústico y muy, pero muy ajustado a la carrocería para evitar su desprendimiento en caso de un infortunado volteo
La mayoría de las veces se instala en lugares cercanos al techo entre el lugar del piloto y el eje central del techo. Otro lugar tradicionalmente elegido es en la consola central (entre los 2 asientos) o directamente en el tablero frontal del vehículo si hubiera espacio para ello. Es conveniente no ubicar el radio en lugares muy bajos donde quede expuesto a la lluvia, salpique de agua o fango o expuesto a una eventual inundación por vadear un río.Recomendación final: CUANTO MAS ALTO SE UBIQUE EL RADIO, MEJOR.


Hablemos de las ANTENAS.
La antena es aquel elemento que nos permite liberar la energía emitida por el radio. De su efectividad depende la totalidad del éxito de la transmisión.
Existe un mundo de antenas extremadamente diverso. En el caso de los vehículos éstas son en su casi totalidad de carácter vertical (antenas verticales); sin embargo, existen por allí algunas de naturaleza helicoidal. También están aquellas que usan bobinas resonadoras (son verticales -igual que las otras- pero son antenas "recortadas" y que se usan por lo general para bandas muy bajas del segmento HF(entre los 10 mts y 160 mts.....incluyendo al segmento de transmisión militar).

Para el caso de la banda de 80 cms (UHF, 430 MHz) la antena, en teoría, mediría su misma longitud de onda (o sea, 80 cms); la de 2 mts mediría 2 mts; la de 11 mts mediría 11 mts........y la de 160 mts mediría 160 mts !!!
Alguien me dirá: es fácil construir y portar una antena de 80 cms de largo...pero, una de 11 mts !!! (y que decir de una de 160 Mts !!!). Jamás de los jamases. Ni aún las helicoidales. De este dilema surgen LAS VERTICALES RECORTADAS.
Conclusión evidente: cuando más alta la banda de transmisión más corta será la antena...y por tanto más fácil de transportarla. (la banda de 11 mts es la banda más alta del segmento intermedio de transmisión HF). De aquí la enorme popularidad de las bandas de 2 mts y 80 cms (son equipos muy compactos con antenas muy compactas)...tanto es así que hoy en día ambas bandas 2mts (VHF) y 80 cms (UHF) vienen amorochaditas en el mismo equipo a los que se le denomina dual-bander (bandas duales) y se puede transmitir en una y recibir en otra (transmisión en SPLIT) y viceversa y para añadir la guinda del postre: también las antenas vienen con doble uso para los dual-bander: en una misma antena tengo la posibilidad de transmitir en ambas bandas !!! ¿Qué más quieren? ¿Quieren más? Bueno.....también tienen transmisión full-duplex real (tipo teléfono).
Sí, sí ya sé. Para operar en ese segmento se necesita tener el aval de CONATEL, haber hecho el curso correspondiente, haber pasado el examen, haber cancelado la matrícula, haber perdido la paciencia, etc., etc., etc. (en palabras más cristianas: ser un RADIOAFICIONADO LEGAL, que hoy en día primero se obtiene una licencia de novato (NOVICE) y se otorgan las siglas YY para luego y después de cumplir con una serie de requisitos, tiempo y concursos efectuados poseer la licencia CLASE B del "YV" conocida por todos) y el 11 mts no requiere de tanta parafernalia (a la que muy pocos están dispuestos a someterse).
Un símil que pueda equiparársele sería el correspondiente a tramitar un porte de arma de fuego ante el MRI, con todo lo que ello conlleva, y al de empadronar una escopeta ante la autoridad civil del municipio. El Estado Venezolano -entiéndase: el Gobierno Revolucionario- también facilita la perisología cuando se trata de grupos grandes para operar en la banda 11 mts o S-O-R-P-R-E-S-A, también en los 2 mts-comercial (no radioaficionado) cuando se trata de una asociación jurídica y sin necesidad de hacer ningún curso !!! Pero , siempre hay un pero, la asignación de frecuencias es extremadamente difícil por encontrarse muy congestionada el ancho de banda con asignación casi total de las frecuencias. Retomando el tema de las antenas. Independientemente de las banda a transmitir (80 cms, 2 mts, 10, 11,...etc.) hay que elegir una marca que ya sea reconocida (la DIAMOND, p/Ej. es muy conocida en UHF, VHF y bobinas) y que use materiales muy resistentes de primera calidad. Acero inoxidable ante todo. Que resista a la abrasión e inclemencia climática (sol, agua, lluvia, salitre, etc.). Que use soldaduras de plata (en lo posible); que sea liviana; si fuera posible, encontrar las que son reforzadas en la base (la base es más ancha que la punta). Las hay con resorte en la base (por aquello de que se pueda doblar o pandear ante cualquier obstáculo sin romperse); las hay con un pivote en la base para que ella se pueda plegar a 90º (acostarse en posición FOLDED) y también las hay con una especie de toroide en la base que actúa a manera de "amplificador" de la señal para mejorar su prestación inicial.

Algunas helicoidales tienen un alma de aluminio, otras de PVC y alrededor de ella se desenvuelve un hilo de cobre o aluminio forrado que es la antena en sí. La "ventaja" de la helicoidal estriba básicamente a un recorte físico de la antena por desenvolverse en un patrón circular. Su capacidad real como transmisor? Bueno, hay muchos comentarios de un lado y del otro.
Las antenas de bobina son un caso aparte que merece la pena hablar en otro aparte ya que la filosofía que las rige es muy particular y merece la pena tratarlas como algo muy especial.

LA INSTALACION. Cómo elegir el mejor lugar del vehículo para instalar una antena; cómo instalarla; cómo hacer para calcular la longitud del cable; velocidad de transmisión y pérdida de efectividad según el tipo de cable; potencia de transmisión y tipo de cable adecuado para ello; conexiones y cómo afectan en la pérdida de señal; etc.
La gente se preguntará ¿Si eso sucede para la banda de 2 mts -y aún para la de 80 cms- qué quedará entonces para la banda de 11 mts cuya antena es evidentemente mucho más larga, y qué decir para la banda de 40 mts?
Bien, la cosa se resolvió fácilmente: usaremos sub.-múltiplos de la antena previamente calculada. De allí que usualmente escuchemos decir que mi antena es de 1/4 de onda; ó 1/2 onda...3/4, 7/8, etc. (también de 1/8 de onda !!!)
Ejemplo: si la onda completa para la frecuencia de VHF 147.000 MHz es 2,04 mts (300.000/147.000), entonces 1/2 onda sería la mitad (2,04/2= 1,02 mts); 1/4 de onda (1,02/2= 56 cms), etc.
Para la banda de 11 mts es idénticamente igual: frecuencia de trabajo para HF (11 mts) de 27.350 MHz. Para calcular la antena= 300.000/27.350= 10,97 mts (onda completa); 1/2 onda= 10,97/2= 5,485 mts; 1/4 de onda= 2,74 mts (5,485/2) y 1/8 de onda equivaldría a 1,37 mts (2,74/2).
En las antenas helicoidales la dimensión física suele ser algo menor pero si "desentorcháramos" el vivo principal (antena emisora) observaríamos que la misma coincidiría con el número previamente calculado.
El gran problema que se nos presenta es que a medida que trabajamos con sub.-múltiplos menores también la performance disminuye radicalmente. De todo este dilema surgió el hecho de la ganancia en decibeles como manera de paliar el escaso rendimiento que tenían las antenas a medida que les reducíamos el tamaño. Ello se logra de diversas maneras tanto físicas como electromagnéticas directamente sobre la antena transmisora de manera de excitar la señal que se quiere transmitir.
Lo bueno de todo esto es que como conclusión muy elemental (sin entrar en muchas honduras técnicas) que cuando escuchamos decir que una antena tiene una ganancia de (x) Db (ejemplo 2 Db) ello equivaldría a multiplicar por 2 la potencia teórica emanada del equipo; si fueran 10Db, entonces la potencia de salida equivaldría a 10 veces la original.
Ejemplo práctico: mi equipo original tiene una salida de 5 watts y mi antena tiene una ganancia de 5Db; ello equivaldría a que en realidad la potencia que emana la antena es de 25 watts (5W x 5 Db). Imagínense si el equipito original fuera de 100W...entonces estaríamos saliendo con el equivalente a 500W !!! Toda una patada. Bien, ello es en teoría ya que estamos asumiendo la condición eléctrica ideal, donde todo funciona a la perfección y donde no existen pérdidas de señal en el sistema.
Aquí reconocemos la importancia de tratar de que nuestra antena, cualquiera que sea, tenga ganancia...la mayor que podamos conseguir y observar con detenimiento en el manual cuál es la potencia máxima que acepta la antena como excitación no vaya a ser que soporte tan solo 50W y le metamos 100W de excitación y la terminemos achicharrando (RIP de la antena).
Ahora entramos en algo más interesante: PLANOS DE TIERRA.
El plano-de-tierra (ground-plane) no es más que el área equivalente a un círculo virtual trazado por otra "antena" cuya longitud es la onda completa o los sub.-múltiplos de ella y que conecta con la malla trenzada del cable conector (negativo) y donde la antena ocupa el mero centro.
La tradición dicta que el plano-de-tierra de la antena debe tener la misma longitud que el emisor en sí y que para que el plano-de-tierra sea eficiente éste debe formar un ángulo de 90º (perpendicular) con el emisor o antena en sí. En la práctica eso no es tan así ya que puedo usar una antena de onda completa pero apenas pude conseguir una plano de tierra equivalente a 1/4 de onda y además no está exactamente a 90º sino a 45º. Eso funcionará...aunque no de manera eficiente. Lo que NUNCA debe ocurrir es que el plano-de-tierra forma 180º a la antena (que sean paralelos uno y otro) ya que con seguridad cambiaría la impedancia de transmisión.
Ojo: el ground-plane (plano de tierra) no tiene absolutamente nada que ver con la tierra eléctrica (ground) del vehículo, con la batería o con todo el sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico del vehículo.
¿Cómo se come todo lo anterior?
Bien, olvidémonos por un momento de la antena en sí para concentrarnos en el plano-de-tierra.
Necesitamos encontrar un lugar en nuestro vehículo que tenga la más amplia superficie metálica disponible (por el hecho de tratar de obtener la mayor longitud de onda posible); si la antena es vertical -obvio- tratemos de que la superficie de apoyo sea lo más horizontal posible (por el hecho de que entre ellos se forme una perpendicular -90º-); intentemos que la antena se ubique lo más alto posible (por el hecho de que disponga de cero obstáculos)
Si yo tuviera que buscar una lugar donde colocar mi antena en el vehículo tendría las siguientes opciones, en importancia:
1.- Techo del vehículo
2.- Capot
3.- Laterales o
4.- Portezuela posterior
Lo que SI hay que evitar a toda costa es lo siguiente: nunca permitamos que nuestra antena quede "escondida" por alguna parte de la carrocería de nuestro vehículo; me refiero a que nos sintamos tentados a bajarla de altura (bajo el razonamiento de que la pueden romper los árboles en un paso bajo) y la coloquemos, por caso, en la parte baja de la portezuela trasera de nuestro rústico; o bien, la coloquemos en un lateral del vehículo y que no sobresalga por el techo.
Algunos tips y recomendaciones técnicas en cuanto a las antenas y su ubicación:
1.- Cuanto más alto se coloque, mejor. Esto se explica ya que todas las antenas verticales tienen un patrón de transmisión omnidireccional (ellas transmiten en todas las direcciones, como si fuera una enorme burbuja que se expande hasta el infinito) y necesitamos evitarles los obstáculos a toda costa.
2.- Cuanta mayor superficie horizontal metálica disponga para colocar una antena vertical mejor (techo o capot).
3.- Elijamos una antena lo más cerca posible a su completa longitud de onda (una 1/2 onda siempre será mejor que 1/4)
4.- Busquemos un lugar en nuestro vehículo que pueda cumplir con el hecho de que la superficie de apoyo de la antena tenga un equivalente metálico similar a la misma longitud de onda de la antena adquirida o en su defecto el sub.-múltiplo inferior siguiente.
5.- No es estrictamente necesario ubicar la antena en todo el centro-de-la-mitad-del-medio de la superficie elegida (aunque si se puede mucho mejor) con tal de cumplir con el lado mínimo del plano de tierra calculado (Ej.: si hemos calculado que el plano de tierra equivalente para colocar una antena de 2 mts a 1/2 longitud de onda es de 1,02 mts, entonces ese sería el lado mínimo a respetar pudiendo existir otros más largos).
6.- Debemos hacer especial hincapié en proteger la base de la antena contra el agua y evitar la intromisión de ella en los componentes internos (esto se verá con más detalle en los cables y conectores). Por favor, nunca permitan la entrada de agua a los conectores y eviten su corrosión y desnaturalización por óxido limpiándolos de tanto en tanto.
7.- Por favor, acero inoxidable o en su defecto, aluminio. Resistentes a la agresión climática y con un alto coeficiente de resistencia al viento. En caso de ser una antena muy larga o muy delgada, ella siempre se doblará y bailará ante las ráfagas de viento, sobretodo cuando se conduce a alta velocidad en autopistas; ello se puede minimizar atando una cuerda de nylon (o sedal) en la punta y doblándola ligeramente hasta algún punto fijo de la carrocería del vehículo (capot, ganchos, parachoques, etc.)
Para quien nada de lo anterior es posible entonces recomiendo usar una antena con resonador, también llamada bobina.
Este es un tipo de antena vertical muy recortada, por ello es tan popular para bandas muy bajas (HF) tales como 40 y 80 mts. También existen bobinas para la banda de 10 y 11 mts. No así para las de 80 cms, 2 mts y 6 mts.

CABLES Y TERMINALES.
El cable es uno de los 3 componentes básicos de todo equipo de transmisión. El es el encargado de conducir la poca, o la mucha energía que emite el radio y se encarga de llevarla hasta la antena.
Si el recorrido es óptimo el cable suministrará la casi totalidad de la energía emanada del radio sin pérdida casi aparente...pero también podría suceder todo lo contrario.
Si bien el equipo de radio es enteramente inmodificable; la antena es moderadamente modificable (al menos en su ground-plane); el cable sí es enteramente modificable y aquí puede ocurrir la gran magia del asunto.
Existen, actualmente, 2 grandes grupos de cables para transmisión por radio (aunque ambos tienen la misma filosofía):
1.- Cables Coaxiales
2.- Cable Heliax
Básicamente hablaré de los primeros ya que el segundo es de tan alta tecnología que no merece ser tomado en cuenta para estos menesteres. Aparte del precio muy elevado, el Heliax está diseñado para cubrir grandes distancias con la menor pérdida posible de señal...lo cual no nos afecta grandemente por ser muy cortas las distancias que necesitamos recorrer en los rústicos.
Los cables coaxiales tienen básicamente 2 presentaciones:
1.- El RG-8U (un cable bastante grueso)
2.- El RG-59U (igual pero mucho más delgado)
Ambos cables se les considera con impedancia de 50 Ohm (en realidad fluctúan entre 48 y 52 Ohm)
Todo cable coaxial tiene en el centro un vivo (positivo) que puede estar compuesto por uno o varios alambres de cobre o aluminio; le sigue un aislante plástico o silicona rígida recubierta con una malla trenzada de pelos de alambre de cobre que conforman el negativo. Remata una cubierta de plástico o goma -usualmente negra- o blanca en el caso del coaxial marino cuya cubierta es más gruesa que en el coaxial normal.
A los efectos de elección de cable hemos de establecer 3 parámetros a tomar en consideración:
1.- Potencia con la que hemos de trabajar.
2.- Longitud del recorrido definitivo entre el radio -aparato- y la antena emisora.
3.- Amplitud de banda a usar
El cable RG-59 resiste nominalmente 100W de potencia máxima (puede usarse hasta 150W intermitentes). El RG-8 admite tranquilamente hasta 2000W (2Kw).......y el Heliax casi 5Kw.
Sin entrar en exageración podemos definir que , a los fines de potencia, el cable RG-59 nos servirá en el 98% de los casos para los rústicos y el equipamiento Standard de radio.
Si a la longitud vamos (en los rústicos el recorrido suele ser bastante corto). El RG-59 tiene una pérdida de señal por distancia de +/- 1 Db por cada 3-5 mts. El RG-8 pierde 1 Db cada 33 mts (100 ft). Está claro que si requerimos optimizar nuestro sistema habría que elegir siempre el RG-8 ya que es el que menor pérdida de señal por distancia manifiesta.
El RG-59 es bastante delgado y fácilmente manipulable (sobre todo en los cruces o curvas a 90º); sin embargo, el RG-8 es muy difícil de manipular debido a su gran grosor (no es fácil doblarlo en las curvas).
En cuanto a la Amplitud de la banda a usar: el RG-59 es muy sensible a los grandes brincos de frecuencia, elevando las estacionarias rápidamente cuando uno se mueve a través de una amplia variedad de frecuencias. Si uno va a permanecer en una frecuencia fija (Ej.: 27.500 Mhz) o moverse un máximo de 50 Khz. (entre 27450 y 27550), tanto para arriba como para abajo, yo elegiría (como amplitud) el RG-59; pero si tengo que moverme más aún, con brincos más grandes (150 Khz) usaría sin duda alguna el RG-8 ya que me permite esa flexibilidad sin apenas variar las ondas estacionarias.
La elección del cable dependerá de nuestro objetivo final y cómo queremos que se comporte nuestra estación de radio.
Para calcular el largo del cable. Bueno esto si que es delicado pero muy importante. Por ahí venden cables ya cortados a la medida (¿a la medida de qué?) y con terminales incluidos. Yo prefiero ir a una casa especializada (en Caracas puede ser Ireli, Benavides o una ferretería eléctrica especializada) y pedir el cable que necesito -con la longitud que me dé la gana- o comprar el rollo de 100 pies.
Una vez, y tan solo y únicamente desde ese momento, en que ya tengo perfectamente definido el lugar donde voy a colocar el radio y la antena (preferiblemente ya instalados), entonces procedo a medir la distancia entre uno y otro siguiendo la ruta que considere más óptima y conveniente -por piso, laterales, techo o una combinación de todas- Esto lo puedo hacer con un alambre flexible -puede ser de estaño- para luego deshacer el recorrido efectuado y medir a ciencia cierta la longitud real y exacta de lo necesitado (pongamos por caso que la sumatoria final nos dió L= 3.00 mts).
Usen el de plata, por favor. Son muy costosos, pero eternos. Calidad absoluta por la eternidad. Las soldaduras hay que hacerlas de plata preferiblemente, pero si después de haber adquirido los terminales no les queda más dinero pues entonces hagan la soldadura tradicional de estaño. Funcionará de manera muy decente.
Si el dinero es un factor primordial pues entonces adquieran los terminales Standard; con una mano de obra eficiente y de gusto el trabajo deberá quedar más que aceptable.
En todos -absolutamente en todos los terminales como empalme al fin y al cabo- siempre ocurre una pérdida de señal. Hay que hacer un trabajo técnicamente impecable para reducir ese evento a su mínima expresión. Un mal contacto o un terminal defectuoso puede eliminar hasta el 50% de la transmisión, acabando muchas veces con la poca ganancia en Db que ya teníamos. Un terminal averiado, oxidado o húmedo puede entorpecer la transmisión/recepción; generar espurias (interferencia) y emitir campos electromagnéticos no previstos (esto hay que cuidarlo para los terminales expuestos a la intemperie....incluyendo a los de plata).
EJEMPLO DE INSTALACION
1.- Lo primero que hay que hacer es adquirir el equipo de nuestro gusto y presupuesto. Igual haremos con la antena. Se podrán seguir las sugerencias que proporcioné anteriormente.
2.- Elegimos el lugar dentro de la camioneta donde instalar definitivamente el radio.
3.- Elegimos el lugar donde definitivamente instalaremos la antena de acuerdo a la cantidad de masa metálica que tengamos disponible y las longitudes de onda que podamos obtener en ese lugar específico.
4.- Medimos el recorrido definitivo entre equipo y antena por el método antes descrito.
5.- Elegimos el tipo de cable de acuerdo a las pautas con las que trabajaremos.
6.- Cortamos el cable a la medida exacta para evitar las estacionarias.
7.- Hacemos un trabajo impecable con la soldadura de los terminales
8.- Conectamos todo
9.- Encendemos el equipo de radio
10.- Rezamos
11.- Transmitimos
12.- y si todo va bien, nos tomamos una cerveza.

Teykon..
Excelente toda la info...
La lei practicamente completa.
La unica salvedad que te comentaria, es que el coaxial RG59 es de 75 ohms, del que se utiliza para TV antenas.
El coax delgado para CB o radio aficion es el RG58U. Existe una variante moderna del RG8 que es mas delgado, similar al
RG58U, pero de menor perdida. Se llama RG8X.
Te felicito por la recopilacion de informacion, pues esta muy ilustrativo para aquellos que recien comienzan en radio.

Excelente informacion.. esta muy pero muy completa de verdad

hola mi pana tengo problema con mi radio desde que lo instale me trabajo bien pero desde unos dias para aca siento que no me agarrar señal. he intentado comunicarme con otras personas pero no me escuchan y no los escucho que podemos hacer???

Mi pana tienes que medir con un batimetro si el radio esta saliendo, sino esta saliendo tiene la final quemada, y hay que reemplazarla, si esta saliendo tienes que probar el cable y la antena.

Tremenda información TEYKO te felicito.

Excelente informacion, mi pana gracias...

GUAO que informacion tan valiosa ya sabemos que usted es un pibe en el tema!!!