Refuerzo de la transmision VS Barra Axial. Caso de Estudio: CAMBER

Hola mis niñas, vengo yo a plantear otro debate de ideas ya que no tengo nada que hacer a esta hora en mi trabajo

Lo cierto es que tengo problemas con el camber de mi xj. Tengo la famosa barra Axial, que entre otras cosas, supuestamente ayuda a evitar o corregir esto.

Tal vez sea falta de apriete a esta barra... no lo se...

Buscando en el foro encontré este post https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/sobre-la-barra-axial-t3543.htm?highlight=axial donde se habla de que los gringos no la usan... pero indagando en otro foro encontré este caso http://www.cherokeeforum.com/f2/bend-outer-cs-bad-ball-joints-61533/ que es mas o menos lo que a mi XJ le sucede.



Algunos afirman que las DANA 44 de nuestras XJ no soportan cauchos sobre medida... otros afirman que si pero reforzandolas... otros dicen que solo es necesario la famosa barra axial...

Con respecto a los refuerzos, tomo el caso de nuestro amigo Pedro que acaba de realizar el refuerzo a sus transmisiones.

Esta es la foto del refuerzo:


En su caso no veo en que pueda proteger la transmisión de que se abran las ruedas dado que la piezas que se ven afectadas para lograr ese efecto son las C que estan en los extremos del tunel (donde van los muñones). Lo que si hace ese refuerzo es evitar que el tunel se doble o se despegue del casco del diferencial o "coco".

Otros dirán... cambiale los muñones y mozos... bueno mi xj tiene todo eso nuevo.

Sabemos que cada XJ es un mundo... lo que funciona para una no funciona para otra... en este sentido los invito a dar sus opiniones al respecto

Pana a raiz de esto me he puesto a investigar y resulta ser que en la mayoria de los casos se recomienda mas reforzar el diferencial en lugar de cambiarlo.

En el caso de nuestras Xjs es un Pseudo Dana 44 por que la carcaza es de 44 pero todos los demas componentes son de 30. Con esta combinación el eje deberia de aguantar hasta cauchos 37.

Pero en la practica ya con cauchos 33's comienzan a aparecer problemas, por lo menos en tu caso podria ser que las C del diferencial estuvieran dobladas y por eso ves las ruedas torcidas, mide el angulo que existe entre muñon y muñon y si es mayor de 9º hay esta tu problema.

Con respecto a la barra axial segun lei es buena para reforzar las C pero a costillas de poner un esfuerzo mayor sobre los tubos del diferecial por lo que se doblan o salen; y que es mas recomendable hacer un axle truss como el de esa foto que pusiste pero llevandolo de C a C para que no se doblen y por debajo tambien hacele un pequeño refuerzo en forma de cuña a las C.

Ojo pana eso fue lo que lei mas no tengo experiencias vivenciales con nada de eso.

Naahhhh guaraa nunca vi unos cauchos asi de inclinado. Pero buenoo de pana cada xj es un mundo mi humilde experiencia es q hace 2 anos le quite la barra axial al diferencial xq lo hice? Xq me frenaba la camioneta. Cuando entrompaba barro del bueno. Mi chero tiene 32" de caucho y bueno menos mal nunca me presento problemas con el diferencial. Como dice el pana Edgar me iria mas por las C pero bueno q hablen los q tengas mas conocimientos con el tema.

Saludos,

Segun veo esa camioneta que colocas de ejemplo en la foto tiene camber negativo. Generalmente en algunos(para no decir todos) lugares donde alinean vehiculos te pueden indicar los grados que tienes (Por lo menos aqui en mi pueblo lo hacen,ya que de alli depende la forma en que se coman los cauchos e incluso lo corrigen "Algunos").

Eso depende ya del desgaste que tengas en las piezas como tal, por ejemplo en los toyota...hay que rotar los cocos o ya se tiene los king pin bearings ponchados o se le dio una torta!,etc...

Con YI ni idea, pero no creo que la barra axial ni el refuerzo de la transmisión puedan corregir el Camber Negativo que alli se observa.

Aunque venden la barra como corrector... hagan click AQUI

Tu tienes camber negativo en ambos lados ?

a mi camioneta le sucedió algo similar a eso y lo corregí. El problema se generó porque tenía los brazos superiores de la transmisión delantera un poco cortos y los brazos inferiores algo mas largo de lo que debía ser. Justamente lo que dice EdgarSG era lo estaba pasando, el ángulo entre los muñones con respecto al eje central de las ruedas era mucho mas de 9 grados y una vez que se supera los 9 grados, las ruedas se mueven de una manera poco armónica. Si las cruzas hacia la derecha o izquierda, la rueda se va inclinando hasta llegar cerca de 45 grados en el tope de cruce de la dirección.

Esto es lo que pasa cuando levantas tu camioneta y no tienes los componentes correctos instalados. La falla que describo fue generada hasta cierto punto a propósito para tratar de corregir el ángulo de las mesas (soporte del espiral que está sobre el diferencial). Los brazos de arriba eran 1 cm mas corto de los que son stock y para el lift de ese momento tenían que estar 1 cm mas largo que el brazo stock (2 cm de diferencia entre la realidad y el deber ser). Debido a esto el espiral hacía una curva un poco extraña y buscábamos corregirla pero el brazo superior era un estorbo porque era fijo, intentamos estirando la barra inferior a ver cual era el efecto en el espiral y terminamos colocando los muñones casi a 30 grados.

Fueron unas pruebas muy básicas pero fueron muy educativas.

Apoyo el comentario de EdgarSG con respecto a que las especificaciones del diferencial delantero dicen que soporta cauchos hasta 37", sin embargo en la realidad, el diferencial con las relaciones originales es muy débil para ese caucho, inclusive para medidas inferiores. Habría que ver si con unas relaciones mas altas (4.33, o 4.56) el diferencial soporta un poco mas ya que proporcionalmente habría menos esfuerzo para mover esos cauchos.

nelson segun he escuchado el problema del diferencial delantero es que se dobla el tunel mas no que la charnela de desfigura.

lo que habla el pana eleazar es totalmente cierto y pienso que por alli van los tiros de tu problema. al tener mal configurada los diametros de los brazos el caster hace que al cruzar el carro lo haga tipo un pay-loader, osea como de lado y se crea este efecto.....

revisa y mide bien tu camioneta con las ruedas derechas y monta una foto real para ver que es lo que dices, porque si lo ves con la rueda medio cruzada ese es tu problema....

pienso yo que las charnelas son piesas de fundicion y para doblarlas hay que darle es rolo de carajazo a la perokee......

por eso fue que hice mi refuerzo de esa manera. porque segun lo que se dobla es el tunel, al igual que el refuerzo del eje trasero.....

de todas maneras es reciente que hice el trabajo, los planetas diran si pasa la prueba o no jeje

PCTECH escribió:a mi camioneta le sucedió algo similar a eso y lo corregí. El problema se generó porque tenía los brazos superiores de la transmisión delantera un poco cortos y los brazos inferiores algo mas largo de lo que debía ser. Justamente lo que dice EdgarSG era lo estaba pasando, el ángulo entre los muñones con respecto al eje central de las ruedas era mucho mas de 9 grados y una vez que se supera los 9 grados, las ruedas se mueven de una manera poco armónica. Si las cruzas hacia la derecha o izquierda, la rueda se va inclinando hasta llegar cerca de 45 grados en el tope de cruce de la dirección.

Esto es lo que pasa cuando levantas tu camioneta y no tienes los componentes correctos instalados. La falla que describo fue generada hasta cierto punto a propósito para tratar de corregir el ángulo de las mesas (soporte del espiral que está sobre el diferencial). Los brazos de arriba eran 1 cm mas corto de los que son stock y para el lift de ese momento tenían que estar 1 cm mas largo que el brazo stock (2 cm de diferencia entre la realidad y el deber ser). Debido a esto el espiral hacía una curva un poco extraña y buscábamos corregirla pero el brazo superior era un estorbo porque era fijo, intentamos estirando la barra inferior a ver cual era el efecto en el espiral y terminamos colocando los muñones casi a 30 grados.

Fueron unas pruebas muy básicas pero fueron muy educativas.

Apoyo el comentario de EdgarSG con respecto a que las especificaciones del diferencial delantero dicen que soporta cauchos hasta 37", sin embargo en la realidad, el diferencial con las relaciones originales es muy débil para ese caucho, inclusive para medidas inferiores. Habría que ver si con unas relaciones mas altas (4.33, o 4.56) el diferencial soporta un poco mas ya que proporcionalmente habría menos esfuerzo para mover esos cauchos.

es decir...

lo que tu dices es que la transmisión giró un poco hacia abajo porque el brazo superior era mas corto de lo requerido?

cual es el angulo que deben tener las C o mulles donde van los muñones con respecto al piso??

nlvillarroel escribió:
es decir...

lo que tu dices es que la transmisión giró un poco hacia abajo porque el brazo superior era mas corto de lo requerido?

cual es el angulo que deben tener las C o mulles donde van los muñones con respecto al piso??

nelson, las C que mencionas son las charnelas.....

yo una vez pregunte eso en jeeperos.com.ve, yo pensaba que ellas deben ir perpendicular al piso pero resulta que van ligeramente inclinadas atras....

el mejor metodo que yo consegui para alinear mi xj fue tratar que el cardan delantero saliera con buen angulo hacia el transfer, visualmente fui ajustando el caster para que quedara como comento. luego utilice un nivel que coloque sobre el muñon superior para ver que tan perpendicular estaba respecto al piso y casualmente estaba totalmente perpendicular (burbuja en el medio) lo que hice fue girar la transmision un poco hacia atras....

no se si me explico, creo q quedo con buen caster mi perokeeda pero todavia esta en estudio jeje....

saludos

osea, tomando en cuenta la imagen...

lo rotaste en sentido de las agujas del reloj??

para que tengan una idea de lo que hablo...


derepente la pueden ver asì y derepente la pueden ver normal...

exacto, pero solo un poco.

Nelson, el dibujo que colocas tiene un error enorme, ahí aparecen los muñones completamente alineados, cosa que no debe ser. La razón de la inclinación de los muñones es que cuando tomas una curva el ángulo que hace el caucho con los muñones en esa configuración permite mejorar la superficie de contacto del caucho, solo que si exageras la inclinación de los muñones ya no hace el efecto que se busca.

Si la foto que colocaste es tu camioneta, primero que nada deberías revisar el ángulo que tiene la base de los espirales. Idealmente debería estar paralelo al piso. En ese caso pareciera que el brazo superior estuviera muy largo y por ende la transmisión inclinada en exceso hacia adelante.

Estaba viendo tu configuración del lift, si tu montaste un kit de 4" y luego metiste tacos de 2", los brazos te quedaron cortos. Si no ajustaste los brazos o cambiaste otros con el tamaño correcto, te puede pasar justo así como sale la foto.

Nelson, el tunel de ese diferencial delantero esta doblado(convexo).

Llevalo a Luigi en La Yaguara desarmado, el lo enderesa y luego a partir de alli, haces el trabajo de refuerzo al diferencial tipo trabajo que hizo Pedro Garces a su xj.

El muñon de arriba respecto al de abajo debe estar inclinado de 3 a 5 grados hacia atras( hacia la cabina).

La barra axial (la cortagrama) es puro paro, en el norte de hecho ni la utilizan, no la conocen o dicen que no sirve para un co..... , con el debido respeto a dicha barra y a todo los compañeros que las tiene puestas. En nuestras xj y en todos los vehiculos Chrysler de toda la vida, el tunel se tiende a salir o se sale del coco, comienza a gotear aceite o cuando vas por la autopista o estas en paseo off road, ha pasado que se sale el tunel del coco(esto me paso a mi pero no en mi actual xj, le paso Roberto Febres del Staff de JDV con su actual ZJ y otros compañeros del 4x4). La barra axial te puede ayudar hasta cierto punto, pero tambien te engaña en este sentido, te afloja el tunel respecto al coco y si ya lo esta no te das cuenta, si llega a partir esa barra axial(que si se parte como le paso a Roberto) te quedas barado porque se sale el tunel del coco si este ya se encontraba despegado internamente(el tunel es metido en el coco a presion y el coco tiene 4 muescas o dientes que sujetan al tunel). Por esto siempre es bueno colocar unos puntos de soldadura(no soldadura corrida) entre el coco y el tunel y es un electrodo especial ya que son dos materiales distintos, el coco es hierro colado y el tunel es hierro comun no se de que grado. Esto ultimo no tiene que ver con este post pero es cultura general o el ABC de estas cosas.

Carlos, con respecto a que el tunel está doblado, el comentario que hace Nelson que de repente esta como sale en la foto y de repente está normal, pareciera no indicar que el tunel está doblado. Si el tunel estuviera doblado no tendría porque estar de repente normal, siempre estarían las ruedas metidas

De hecho se ven metidas por debajo hacia adentro, porque quizas de tanto apretar la axial doblo el tunel, eso parece. Como todos sabemos, en nuestros diferenciales, no hay manera de alinear las ruedas de forma vertical, solo poniendo muñones nuevos y el compañero se los puso nuevos. Algo hay con ese diferencial que obviamente esta asi las ruedas de dobladas, no hay mas que buscar.

Tambien pudiera ser, aunque es muy dificil que suceda mas no imposible, que los mozos estan malos, se recostaron las rolineras o rodamientos d e los mismo, pero si fuera asi, la ruedas estuvierna abiertas abajo en vez de cerradas. Pareciera que la u o c donde van los muñones estuvieran abiertas o cerradas o deformadas, o los tuneles doblados.

Eso tiene mas pinta de suspensio que de otra cosa. Has un aprueba, suelta los brazos de contros superiores y deja que la suspension "caiga" y luego vuelves a medir caster.

Saludos!

Nelson, sería bueno que revisaras todas las respuestas que están aquí especificadas. Es bueno que al final se sepa lo que pasó.

zacarias escribió:Eso tiene mas pinta de suspensio que de otra cosa. Has un aprueba, suelta los brazos de contros superiores y deja que la suspension "caiga" y luego vuelves a medir caster.

Saludos!

esto tienes que hhacerlo pero metiendole un hilift en la viga p (no con las ruedas en el aire sino para que el peso de la camioneta no descanse en los espirales y ellos solos buscan la posicion de equilibrio, claro luego tienes q ajustar los detalles......

ahora comentando lo que dice carlos, que el mozo se alinea un poco hacia atras, yo tengo entendido q es mas bien hacia adelante un poco....

que corrijan esto a ver si tengo que volver a ajustar brazos jajajajaajajajaj.

estaba indeciso si comprar un kit completo o solo las partes que me faltan...

la quincena que viene compraré los "CONTRO ARM DROP KIT" (sapos) y los brazos inferiores ajustables, ya los superiores los tengo.

con eso colocaré todos los componentes con las medidas correctas y aplicaré lo del angulo de inclinación de la transmisión y aplicaré las cosas que hemos debatido aquí...

en ese momento les hecharé el cuento...

Mientras este asi rota esos cauchos cada vez que puedas, te los vas a comer mal y bueno.. tu sabes que no estan muy baratos!

saludos!

ya lo sé... llevo 6 gastados....

ya le queda poco a esta situación....

plg333 escribió:

zacarias escribió:Eso tiene mas pinta de suspensio que de otra cosa. Has un aprueba, suelta los brazos de contros superiores y deja que la suspension "caiga" y luego vuelves a medir caster.

Saludos!

esto tienes que hhacerlo pero metiendole un hilift en la viga p (no con las ruedas en el aire sino para que el peso de la camioneta no descanse en los espirales y ellos solos buscan la posicion de equilibrio, claro luego tienes q ajustar los detalles......

ahora comentando lo que dice carlos, que el mozo se alinea un poco hacia atras, yo tengo entendido q es mas bien hacia adelante un poco....

que corrijan esto a ver si tengo que volver a ajustar brazos jajajajaajajajaj.

Es como dices tu Pedro, es hacia adelante, disculpa esa, estas en lo correcto diox rode jaajaj. Tu xj esta bien. Si lo pones hacia adelante el cuplon sube y queda mirando al cuplon del transfer , es asi.

Buen post, y este caso de las ruedas dobladas hay que hacerle seguimiento, es atipico pero ahi esta, esperemos ver que sera?

Bueno fijense como ha evolucionado el caso
Cambié los muñones y luego monté los Control Arm Drop Brackets.

En las instrucciones de instalación se indica que para la medida de mis brazos inferiores (que no son ajustables) el lift es de 8".

Le monté unos brazos superiores ajustables, de los cuales casi no abrí.. menos mal no eran mas largos....

Bueno levanté hasta 8.5" mas o menos, y se corrigió bastante el caster.

La transmición giró hasta un punto en que queda bien alineada con el transfer.

hoy mandé a alinear y fijense la medida que dió el camber:


Al parecer se corrigió el problema principal que era lo de las ruedas cambetas...

Le quité la famosa barra axial y proximamente le mandaré a reforzar las transmisiones....


Muchas gracias a todos por sus orientaciones y opiniones, en la tarde le tomo una foto de frente para ver si no ha variado...